Долговечность плодового дерева, его урожайность во многом зависят от состояния ствола и толстых сучьев. Различные повреждения их могут стать причиной образования ран и дупел, а это приведет к заболеванию и даже гибели дерева.
Причиной образования дупла может стать неправильно спиленный толстый сук, «пенек», оставшийся после облома ветви и не удаленный вовремя, раздир толстых сучьев, не выдержавших тяжести урожая или снега, и т.д.
Основное требование при спиливании сучьев состоит в том, чтобы площадь от среза раны была наименьшей, но в то же время, чтобы не остался «пенек», который очень плохо зарастает. У молодых сучьев срез делают «на кольце», у старых же кольцевая полоса плохо заметна.
Мне довелось много работать в старых запущенных садах, и опыт научил меня определять на глаз границу среза толстых сучьев
Толстую ветку во избежание надломов и раздиров спиливаю вначале несколько дальше от места срастания со стволом, а потом удаляю пенек.
Спиливать сучья лучше узкой пилой-ножовкой с мелкими зубьями. Накладываю ее не сверху ветви, а снизу, тогда срез получается правильным. Затем рану зачищаю острым ножом «ли стамеской, не срезая по краям кору, так как выпуклые раны плохо зарастают.
Зачистив, рану покрываю краской, приготовленной на растительной олифе (всякого рода суррогаты обжигают камбиальный слой). На свежих срезах это лучше сделать на второй день — тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании засохших сучьев раны закрашиваю немедленно.
Через незакрашенные раны в ткань дерева проникает влага и возбудители болезней. Со временем дерево все больше разрушается. Стоит только ударить чем-либо твердым по такой ране — и она проваливается, обнажая дупло с дряблой сгнившей древесиной (закрытая форма дупла). Постепенно дерево начинает снижать урожаи, плоды его мельчают и осыпаются. Сильные порывы ветра легко ломают такие деревья.
Иногда дуплистость встречается у совсем молодых деревьев. Обычно она возникает при небрежной срезке шипа в питомнике. Особенно важно немедленно удалять пеньки, оставшиеся после отлома ветвей.
Если у дерева от тяжести урожая, сильного ветра или снежных заносов получился раздир толстых сучьев, их немедленно нужно стянуть мягкой проволокой, наложив предварительно выше раздира на сучья повязку из мешковины, а сверх нее деревянные пластинки .
Стянутое место раздира (щель) я покрываю глиной, смешанной пополам с коровьим навозом; толстый слой этой смеси предохраняет обнаженную древесину от засыхания, обмораживания и от заболевания раком. Для дезинфекции добавляю в смесь раствор железного купороса (из расчета 200—250 граммов на ведро воды).
Чтобы смесь не смывалась дождем и не рассыпалась при высыхании, сверху хорошо наложить повязку из рогожи или тряпок. Осенью и зимой повязку и проволочное крепление необходимо тщательно осматривать и поддерживать в исправном состоянии. При таком уходе сучья продолжают жить и нормально плодоносить.
Если же этого не сделать, раздир у сучьев увеличится, сучья постепенно засохнут, отломятся, и образуется дупло.
Повреждения стволов и сучьев могут быть также от морозобоин и ударов твердыми предметами, особенно в тех случаях, когда во время съема урожая, залезая на дерево, сдавливают кору штамба обувью. В результате уже на третий год наблюдательный глаз может заметить на штамбе и между толстыми сучьями участки омертвевшей коры.
Она отличается от здоровой по цвету и несколько вдавлена. Затем она начинает трескаться и отваливается от древесины. Если вовремя не принять мер, рана превращается в закрытое щелевидное дупло.
Обнаружив поврежденное место, сразу же очищаю его от мертвой коры, немного захватывая острым ножом или стамеской края живой ткани, промываю рану раствором железного купороса (500 граммов на ведро теплой воды) и замазываю толстым слоем глины с коровяком .
Следует иметь в виду, что под мертвой корой лежит мертвая древесина, которая со временем обнажается. Постепенно заболевание и отмирание тканей распространяется, рана увеличивается вширь и вглубь, но одновременно с противоположной стороны по направлению к ране нарастает живая ткань.
Между слоями живой «мертвой древесины и образуется закрытое щелевидное дупло (рис. 5), также очень опасное, а главное невидимое снаружи повреждение, в результате которого дерево может погибнуть.
Рис. 5. Зарастание не залеченной вовремя раны: 1 — зарастающая рана на стволе; 2 — тот же ствол в поперечном разрезе: и — твердый сухой слой древесины, б — мертвый дряблый полусгнивший слой древесины, в — щелевидное закрытое дупло, г — живые слои древесины, поддерживающие жизнь дерева.
Лечить дупла лучше всего летом, в сухую погоду. Лечение сводится к тому, чтобы приостановить разрушение древесины и увеличение дупла.. Прежде всего нужно заровнять края дупла, подрезав их до живой древесины и коры ножовкой, и зачистить стамеской.
Внутри дупло зачищаю до здоровой древесины при помощи полукруглой стамески на длинном черенке и специального скребка, который можно изготовить самому. У небольшой полосы железа надо загнуть под прямым углом конец длиной в 3—5 сантиметров, разогреть его докрасна на углях и расплющить молотком. Таким способом удобно извлекать из дупла дряблую и загнившую древесину.
Если извлекаемые гнилушки очень сырые, то дупло оставляю незаделаиным на несколько дней для проветривания и просушки. Затем приступаю к пломбированию (заделке дупла). Из куска толя вырезаю несколько кружков и покрываю ими в 2— 3 слоя дно дупла для изоляции пломб от излишней влаги. Дупло до самого верха заполняю щебёнкой, кирпичом, битым на мелкие куски (не крупнее пиленого сахара). Каждый слой щебенки толщиной в 10 сантиметров заливаю жидким цементным раствором (1 часть по объему цемента на 6 частей речного песка). Снаружи дупло гладко заделываю цементом с небольшим откосом, так чтобы не задерживалась дождевая вода. Недели через две, когда цементная пломба окончательно высохнет, хорошо покрыть ее масляной краской.
