Правильная обрезка и формирование молодых плодовых деревьев после посадки их в сад имеет очень большое значение.
Опыты Украинского научно-исследовательского института садоводства со всей убедительностью показали, что правильная обрезка молодых плодовых деревьев положительно влияет на их рост, а в дальнейшем и на урожайность.
В первый год после посадки молодых деревьев в сад основная задача садовода — способствовать успешному приживанию растений. Известно, что при выкопке саженцев в питомнике сильно повреждают их корневую систему, и большая часть мелких корней остается в почве.
Известно также, что между корневой системой и надземной частью растения существует тесная взаимозависимость: чем сильнее развита корневая система, тем сильнее развивается и надземная часть дерева, и наоборот.
Поэтому, чтобы восстановить нарушенное равновесие между корневой системой и надземной частью, нужно соответственно уменьшить и надземную часть путем обрезки ее, тогда молодое дерево с поврежденной корневой системой сможет после посадки хорошо прижиться.
При обрезке молодых деревьев необходимо иметь в виду также создание крепкого скелета и хорошо осветленной кроны дерева. Наиболее успешно это достигается в питомнике, а затем в первые два года после посадки молодых деревьев в сад.
Как правило, в питомнике у саженца уже начинают формировать крону одним из принятых способов, чаще всего — ярусным (4—5 равномерно расположенных ветвей, развившихся из смежных почек, и проводник центральный побег).
Но после посадки в сад формирование кроны необходимо продолжать, регулируя силу роста отдельных ветвей и ствола. При этом важно соблюдать основное правило: чтобы ниже расположенные ветви кроны были развиты сильнее, чем выше расположенные, и чтобы ствол был развит сильнее, чем любая ветвь кроны, расположенная на нем.
При первой после посадки обрезке с саженцем поступают следующим образом: если боковые ветви кроны имеют приблизительно одинаковую толщину, то у саженцев, сформированных в питомнике по ярусному способу, самую верхнюю боковую ветвь обрезают на 30—35 сантиметров от основания се, а все остальные — приблизительно на уровне ее среза, т. е. чем ниже расположена ветвь на дереве, тем большая длина остается у нее после обрезки и тем слабее, следовательно, ее обрезают.
Центральную ветвь обрезают на 20—25 сантиметров длиннее, чем самую верхнюю боковую ветвь.
В случае, если самая верхняя ветвь значительно толще ниже расположенных боковых ветвей и догоняет по силе роста центральный побег, ее сильно укорачивают, обрезая на 20—25 сантиметров от основания.
В ярусной кроне необходимо оставлять после обрезки посаженного деревца не больше 4 боковых ветвей. Остальные ветви вырезают, в первую очередь,—наиболее слаборазвитые нижние, а также ветви, отходящие от ствола под острым углом.
Если крона дерева в питомнике была заложена по типу безъярусной, то при обрезке в саду самую верхнюю боковую ветвь укорачивают так же, как и в ярусной кроне, — на 35— 30 сантиметров от ее основания. Остальные ветви обрезают в зависимости от силы и развития.
Основным принципом при этом является равномерное развитие ветвей, которое достигается в том случае, если концы ветвей после обрезки находятся приблизительно на одном уровне. Центральную ветвь обрезают на 20—25 сантиметров длиннее, чем самую верхнюю боковую ветвь.
В течение лета на обрезанных боковых и центральной ветвях разовьются однолетние боковые побеги. При дальнейшем формировании для каждой отдельной ветви соблюдается все тот же принцип соподчинения: центральный побег ветви должен быть развит сильнее, чем боковые.
Центральный однолетний побег на каждой ветви оставляют для ее продолжения и дают ему свободно развиваться. У всех остальных побегов, после образования 5—6 листьев у семечковых и 8—10 у косточковых, удаляют верхушки (прищипывают), задерживая их рост.
На нижних хорошо развитых боковых ветвях, кроме центрального побега, оставляют неприщипнутыми по одному боковому побегу — из них будут развиваться ветви второго порядка. При этом, чтобы избежать в будущем затенения и загущения, выбирают побеги, расположенные сбоку основной ветви, а не на внутренней или внешней сторонах ее.
В это же лето на прищипнутых побегах разовьются новые — их прищипывают над вторым листом. В условиях Украины у зимних сортов прищипку побегов производят три раза за лето, у летних — можно ограничиться двумя.
Благодаря прищипке ростовые побеги превращаются в короткие обрастающие веточки, которые впоследствии первыми начинают плодоносить. Иногда с этой же целью вместо прищипки применяют ранневесеннее сильное укорачивание боковых приростов, но наши исследования показали, что молодые плодовые деревья более положительно реагируют на летнюю прищипку.
Когда наступает время обрезки (второй после посадки), с однолетними приростами поступают следующим образом: побеги продолжения (центральные однолетние приросты) нижних ветвей кроны укорачивают примерно на 1/3 их длины, а верхних—несколько сильнее, до 1/2, т. к. обычно верхние ветви бывают слабее развиты и более сильная обрезка активизирует их рост.
Степень укорачивания зависит от длины прироста ветвей и от взаимного их расположения. Боковые побеги, оставленные на нижних ветвях в качестве второго порядка, обрезают на 5—8 сантиметров короче, чем центральные, расположенные на этих же ветвях.
На третий год после посадки и в дальнейшем до окончания формирования кроны однолетние приросты следует ежегодно укорачивать, чтобы урегулировать рост. При этом учитывают особенности сорта: если деревья сорта обладают хорошей способностью к ветвлению (Антоновка обыкновенная), то сильно развитые побеги продолжения боковых ветвей укорачивают в условиях Украины до 45—50 сантиметров от основания однолетнего прироста; у сортов со слабой способностью к ветвлению (Титовка летняя) — на 40—45 сантиметров, а у деревьев косточковых пород — на 50—60 сантиметров.
Кроме укорачивания побегов продолжения, следует прореживать крону. При этом переплетающиеся, трущиеся и мешающие другим ветви следует укорачивать или удалять. Предварительно летом их прищипывают, ослабляя тем самым рост, а при обрезке укорачивают до 25—35 сантиметров, обрезая над боковой плодушкой и оставляя небольшой, в 0,5 сантиметра пенек «шипик».
В дополнение к нескольким ветвям, которые образованы у деревца в питомнике, в первые годы жизни его в саду следует заложить еще 3—4 основных скелетных ветви.
У деревьев, сформированных в питомнике по безъярусному способу, в первый же год после посадки в сад можно заложить 1—2 таких ветви, а впоследствии — еще 1—2, на расстоянии 20—40 сантиметров одна от другой по длине ствола, выбирая для этой цели побеги, размещенные не над нижними скелетными ветвями, а в промежутках между ними.
У деревьев, сформированных по ярусному способу, можно закладывать последующие основные ветви со второго года после посадки, причем их лучше располагать не ярусом, а несколько разреженно, через 3—5 почек одну от другой, в промежутках между нижними. Первая последующая ветвь закладывается в условиях Украины на расстоянии 55—60 сантиметров по стволу от верхней ветви кроны, заложенной в питомнике.
Формирование кроны у молодых деревьев можно считать законченным, когда будут заложены все ветви первого и второго порядков и основная часть ветвей третьего и четвертого порядков.
Ветви второго порядка должны располагаться на ветвях первого порядка на расстоянии 45—50 сантиметров друг от друга и от основания ветви. То же самое относится и к ветвям третьего порядка.
Опыты и практика показывают, что для формирования кроны требуется 9—10 лет для яблони и груши и 6—8 лет для косточковых, причем за этот срок молодые деревья успевают дать 2—4 первых урожая.
В дальнейшем обрезку плодоносящих деревьев направляют на регулирование роста и плодоношения растений.
