Большинство участков, отводимых для закладки коллективных и приусадебных садов в центральной полосе, нуждается в окультуривании почв.
Чем беднее почва, чем хуже ее физические свойства, тем больше она нуждается в этом. Чтобы улучшать почву сознательно, а не вслепую, надо знать, что она из себя представляет: какова ее кислотность, сколько в ней легкорастворимых и доступных растению питательных веществ.
Подзолистые почвы, как правило, кислые, поэтому прежде всего надо нейтрализовать их избыточную кислотность известкованием. Дозы извести для почв разной кислотности будут различными: самые большие для наиболее кислых, которые вообще труднее поддаются окультуриванию
Любители-садоводы нередко допускают ошибки при внесении извести, они вносят ее больше, чем нужно, что мы и обнаружили, проведя анализ почвы некоторых подмосковных садов. Избыточное внесение извести вредно, так как ряд необходимых растению микроэлементов (бор, марганец, кобальт, цинк) в результате этого переходит в недоступные растению соединения. Особенно легко переизвестковать легкие песчаные почвы. К сожалению, любителю не всегда удается пронести анализ почвы своего участка на кислотность, хотя сделать его довольно просто. Поэтому приходится принять средние показатели для тех или иных почв.
Если анализа почвы на кислотность нет, то на каждые 100 квадратных метров, ориентировочно, надо внести на глинистых почвах 35—40 килограммов молотого известняка, а на песчаных — 25—30 килограммов. Пушонки (гашеной извести) следует давать процентов на 25 меньше.
К окультуриванию глинистых и легких песчаных почв приходится подходить по-разному: глинистые начинают улучшать сверху вниз, постепенно углубляя окультуриваемый слой; легкие песчаные — снизу вверх. Окультуривать почву в междурядьях можно в течение ряда лет, в местах же, где высаживают плодовые растения, улучшать ее приходится за один прием, в посадочных ямах.
Основной недостаток песчаных почв—их легкая промываемость. вода в песке не задерживается, она быстро проходит вниз, вымывая из верхних слоев питательные вещества.
Чтобы окультурить песчаную почву, надо прежде всего устранить ее легкую промываемость. Это делают так. Яму, вырытую для посадки растений на глубину 0,6 и шириною в 1,5—2 метра, выравнивают ч насыпают компост слоем в 2—3 сантиметра (можно и больше). Компост готовят заранее из глинистой почвы и навоза следующим образом: берут 3—4 части навоза и 1 часть глинистой земли, которая содержит много ила (еще лучше взять прудовой ил). К навозу добавляют 2—3% суперфосфата или 4—5% других фосфорных удобрений. Землю и навоз чередуют, укладывая их тонкими слоями.
Дней через 10 кучу поливают фекалиями или водой, увлажняют ее и в течение лета, если она пересыхает, периодически перелопачивают (не менее 2—3 раз). При внесении на каждое ведро компоста добавляют по 5 граммов хлористого калия На дно посадочной ямы шириной в 2 метра надо внести не менее 8 ведер компоста, насыпав его ровным слоем. Так в яме на глубине 60 сантиметров создается первый слой из мелких илистых частиц, навоза и земли. Он предохраняет питательные вещества от вымывания. Затем к вынутой из ямы земле прибавляют 4—8 ведер перегноя или компоста, 1 килограмм суперфосфата или 1,5 килограмма фосфоритной муки, или томасшлака и насыпают ее в яму слоем в 20 сантиметров. Фосфоритную муку и суперфосфат лучше заменить смесью из 0,5 килограмма суперфосфата и 1 килограмма костяной муки, томасшлака или фосфоритной муки. Кроме того, хорошо внести в почву еще 1 килограмм древесной золы, а если ее нет, то 150 граммов хлористого калия в смеси с 400 граммами извести.
Полученную смесь в яме разравнивают и уплотняют, а на нее снова расстилают слой навозно-земляного компоста толщиной в 2—3 сантиметра, поверх опять слой земли с теми же удобрениями, затем третий слой навозно-земляного компоста, и яму засыпают землей доверху, оставляя место для посадки дерева. Таким образом, в посадочной яме будут созданы 3 слоя из навозно-земляного компоста на глубине 20. 40 и 60 сантиметров Эти слои предохранят от вымывания питательные вещества, находящиеся в яме. Сама же яма будет заполнена заправленной питательными веществами землей.
Здесь указаны дозы для ямы шириной в 2 метра. Если яма уже, то дозы надо соответственно убавить: для ямы шириной в 1,5 метра на 40, а в 1 метр на 60 процентов Точно так же надо делать посадочные ямы для вишни, сливы и ягодных кустарников Размеры можно делать меньше- для вишни и сливы — 125 сантиметров шириной и 50 сантиметров глубиной, для ягодных кустарников соответственно 1 и 0,5 метра. Количество удобрений, добавляемых к почве, уменьшают Компост можно насыпать в два слоя первый на дно, а второй глубже поверхности почвы на 20 сантиметров.
Желательно создать такие же слои — экраны и в междурядьях, особенно на сыпучих песках. Делать их можно постепенно кольцами вокруг деревьев При этом глубину расположения 1-го экрана надо уменьшить до 45 сантиметров, а органо-минеральные компосты вносить в два слоя: первый на дно траншеи, второй на расстоянии 25—30 сантиметров от поверхности почвы В дальнейшем, чтобы не уничтожать экран, перекапывать почву надо не глубже 25 сантиметров.
На глинистых почвах экранов не делают. Ямы можно рыть меньшей ширины — 1,25—1 метр, глубиной 60 сантиметров.
Количество вносимых удобрений на глинистых почвах в посадочную яму разных размеров указано в таблице:
Из нескольких удобрений, указанных во II и III группах, вносят какое-либо одно.
В дальнейшее улучшают почву междурядий путем систематического внесения навоза, компоста, торфа и минеральных удобрений
Когда в результате верхний слой глинистой почвы обогатится элементами питания и в нем увеличится количество гумуса, проводят более глубокую обработку ее, чтобы захватить ранее необработанный горизонт. При перекопке его постепенно смешивают с верхним уже окультуренным. В дальнейшем не надо глубоко обрабатывать почву, чтобы не повредить корни, развившиеся в нижней части слоя.
Таким путем удается постепенно окультурить верхний слой почвы на значительную глубину.
